Dette er verktøyene du trenger for å lokke og dore øyehull til øks, når du smir kroppen til øks av et solid stykke stål, enten du sveiser inn eggstål eller ikke.

Øksedoren har en lengde på 29 cm, er 10x22 mm på det smalleste, og 18x46 mm på det bredeste, med en spiss dråpeformet tversnitt.

Lokkmeiselen er laget for å passe til øksedoren, og måler 6x12 mm på det smalleste, og kommer med skaft på 38 cm. Lokkmeiselen er også fint dimensjonert for å brukes på øyet til hammere, men du vil da gjerne bruke en annen type dor.

Begge verktøyene er smidd av 50CrV4, et veldig seigt fjørstål velegnet til varmt arbeid.

MERK: Disse verktøyene er herdet og anløpt, men vil bli mykere om de blir for varme, for eksempel ved å sitte fast inne i emnet. Husk å se over, eventuelt slipe til før bruk, og kjøl av ofte under bruk, for å få best mulig ytelse og en bedre smi-opplevelse.

Fremgangsmåte for å lokke og dore skafthull/øye til øks:

Normalt anbefales det å bruke 20-25 mm tykt stål, og 40-60 mm bredt, avhengig av størrelsen på øksa. Juster lengden etter behov, og hvorvidt du skal smi øksa å helstål, eller sveise inn eggstål. For eksempel, en blokk på 25x60x100 mm vil gi en øks på ca 1 kg, ferdig smidd.
Bruk en kjørner for å merke lage merker. Først ca 15 mm fra ene enden og midten av bredden, deretter sett et nytt merke ca 12 mm lengre frem for å markere andre enden av lokkmeiselen. Gjør dette på over og undersiden av samme ende på emnet ditt.
Start med å bruke lokkmeiselen på de første varmene, gjerne på høy rød/lav oransje varme, til å etablere dype merker som er lette å finne på høyere temperaturer.
Bruk annenhver varme på over og undersiden av øksen mens du jobber deg mot midten.
Vær nøye med å jobbe vinkelrett ned i emnet, slik at de to hullene fra hver side møter hverandre.
Pass på å kjøle av lokkmeiselen i vann ca for hvert slag. Desto lengre lokkmeiselen er i kontakt med emnet, jo varmere vil det bli, og dermed mykere. Dette vil skje stadig raskere etter hvert som hullet blir dypere. Hvis enden på lokkmeiselen blir for varm, vil den ha lett for å stuke seg/bli større i enden, og dermed kile seg fast nede i hullet.
For å hindre lokkmeiselen i å sette seg fast mens du jobber, kan du enten knuse litt kull til et fint pulver, og drysse nedi hullet mens du jobber, eller dyppe lokkmeiselen i en blanding av olje og grafittpulver. Kullet vil brenne, og bli til gass som hjelper til med å dytte lokkmeiselen ut igjen. Grafittpulveret og oljeblandingen vil gjøre noe av det samme, men også smøre sidene på lokkmeiselen så den glir lettere inn og ut.
Skulle lokkmeiselen sette seg fast, er det viktig å være rask og brutal med å slå den ut for å unngå å ødelegge herdinga. Dette kan gjøres på flere måter. Det er å gi emnet et par raske og harde slag enten på høykant, eller på sidene av hullet, slik at veggene strekker seg litt. Du kan også snu emnet og lokkmeiselen på hodet, og slå begge deler hardt ned mot ambolten, men slik at emnet lander på ambolten og lokkmeiselen havner på utsiden.
Når du har smidd hullet ned til midten fra begge sider vil du ha en liten plugg som du må slå ut. Om hullene på begge sider møtes perfekt, vil denne pluggen falle ut nærmest av seg selv, men ofte vil hullene bomme litt på hverandre, og det vil være nødvendig å jobbe over lokke- eller firkanthullet på ambolten for å slå ut pluggen.
Etter å ha slått ut pluggen kan du gå over til å bruke øksedoren for å forme øyet på øksa. Om nødvendig, bruk lokkmeiselen litt som en dor for å utvide hullet til øksedoren passer. Husk at doren må få god nok plass så den kan skyve veggene på hullet til side, og ikke være så trangt at du “skreller” av materiale på innsidene av hullet. Pass på at øksedoren er sentrert og parallel med lengden på emnet ditt, og at den spisse enden peker fremover.
Start varmene med å slå øksedoren ned i øyet på øksa, for så å smi sidene på øyet. Smi kun den halvdelen av øyet hvor doren er tykkest for å unngå å kollapse øyet og skape mer arbeid for deg selv.
Etterhvert som doren går dypere ned i øyet, er det greit å passe på å slå den ned i øyet over firkanthullet på ambolten, og da gjerne på skrå. Avhengig av størrelsen på firkanthullet, kan dette også bli for lite etterhvert. Da kan du enten ha enden på emnet på ambolten, og doren på utsiden, bruke en stolpestikke som er passe åpen, lage deg en litt høy undersenke med hull til doren, eller bruke en senkeambolt til å gjøre selve doringen, for så å gå tilbake til ambolten for å smi sidene på øyet.
Ved å veksle mellom å bruke ansiktet og pennen på hammeren, kan du styre hvor du flytter materialet i sidene på øyet. For eksempel kan du bruke pennen til å trekke mye av materialet oppover og nedover, og få veldig brede fliker. Ved å så smi eller slipe disse flikene spisse kan du få den veldig klassiske viking-fasongen på øyet.
Avhengig av fasongen på flikene, og spesielt om du ønsker en veldig spesifikk fasong på flikene på øyet, kan det være lurt å lage deg en undersenke som har en profil som matcher den fasongen på flikene du vil ha, og med et hull i midten til doren.
Du kan velge om du vil dore til øye like mye fra over og undersiden, og dermed skape en symetrisk timeglass-fasong inne i høyet, eller jobbe ca 70-80% fra undersiden av øyet, slik at det smalleste punktet på timeglasset ligger høyt i øyet. Sistnevnte er mest vanlig på en del veldig gamle økser.

Denne fremgangsmåten er også ganske lik når du skal smi hammer, men du vil da som oftest ha en dor som er mer egnet til dette. Bretter du jern rundt og sveiser for å lage øyet på øksa, er prosessen lik fra hullet er lokket igjennom og pluggen slått ut.

For flere tips og demonstrasjon av hvordan smi øks, vil jeg anbefale Nils Ögren på YouTube, og spesielt denne videoen for en enkel måte å smi øks for hånd.

Disse verktøyene er produsert for oss av Lennart Hoffmann, fra Hoffmann Smie. Ta gjerne kontakt om du ønsker andre størrelser, eller andre verktøy.